“民以食为天”，活得通透的国人向来大俗大雅不忌，在吃这件事上颇有些率性，于是，花卉这一雅物，几轮尝试下来，就自然而然地从山野、庭院、苗圃走进了国人的汤药砂锅和餐桌。与其“花自飘零水自流”，不如“有花堪折直须折”，对之千娇百媚的花儿，不同境遇、不同阶层的国人似乎都是甘于下箸的。
从花痴到吃花，入眼入口皆享受
从古至今，关于花的做法和吃法众多，抛开调料之用，还有凉拌、热炒、油煎、炖汤、烘焙等吃花之法，且多讲求成肴后需“色香味”俱全，方不不负了这自然的恩物。
谁能想到，有着崇高气节和姿态之喻的菊花，人们也是赏叹完毕就当药当菜下了锅，屈原在《离骚》里说，“夕餐秋菊之落英”，以花明志且饱了口福；就连采菊东篱下的陶渊明也惯于以菊花烹饪菜肴，食菊而饮。另外《神农本草经》里说菊花：“味苦平，可以轻身、耐老、延年”，完美击中一众不走寻常路的老饕们的心。
一辈子都在路上颠沛奔波的杜甫吃过槐花槐叶，“青青高槐叶，采掇付中厨”，想来槐叶涩、槐皮苦，唯有槐花鲜甜可慰藉诗人的苦闷。另据其诗云，“滑忆雕胡饭，香闻锦带羹”，初生的锦带花入馔可是一道清雅小菜，难怪让病中的诗圣还要写诗惦念。
食名、诗名皆盛的苏轼以开发异食为乐，其以松花、槐花、杏花蒸后密封而成的酒想来味道应该不错，估计还有养生养颜之功。世人用“牛嚼牡丹”来暗批不懂欣赏美好事物之人，但文人雅士们吃起牡丹来可未见手软，苏轼曾以两首诗作大谈油炸牡丹这一美食，《雨中看牡丹》中云：“未忍污泥沙，牛酥煎落蕊”，《雨中明庆赏牡丹》中再云，“明日春阴花未老，故应未忍着酥煎”，赏花赏到食指大动、口舌生津这般境界，也是奇妙。当然，油炸花蕊、花瓣这一芳馔做法早已有之，算不得苏轼首创，可用来油炸的花儿种类也是众多，后世如明代王象晋就在《群芳谱》里写吃芍药，“春采芽或花瓣，以面煎之，味脆美可以久留。”
从节庆到寻常，融入自然的梦
无论有无条件，其实国人都好注重仪式感，在吃花上更是如此。唐代盛行花宴，设宴赏花食花；宋代林洪欣然写下“花馔”专著《山家清供》，将十余种可食之花、花之食法一一道来；此等闲情，只有清时的食花客袁枚方可比拟，那也是一位春制藤花饼、夏炙莲花瓣、秋蒸花栗子糕、冬熬蜡梅芥菜羹的雅致妙人，且有写食之书传世，可谓“独乐乐不如众乐乐”。食花之乐沿袭至今，各大菜系里都有花作主材的食单。
细数之下，花馔的风格多偏清新，要么略涩口后回甘，要么口感类似瓜菜且多了几分香气袭人，甜，但不腻嘴，足以满足人们在特定时节亲近自然的梦。比如一到重阳节，稍殷实的人家就好吃个白菊锅，苏东坡昔年因初到海南菊花种晚了点误了花期，还特地补宴“重九会”；冬日里人们不但写下不计其数的咏梅诗，也钻研出不少用梅花做美食的方子，如蜜渍梅花、汤绽梅、梅花汤饼、梅粥等，《采珍》集中说：“萼梅（梅花）瓣；雪水煮粥，解热毒。专功疏肝解郁，美容美肤”。
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