生在大吃货国，中国人以能吃、会吃闻名世界。所谓“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”，天上飞的，地上跑的，水里游的，只有你想不到的，没有我大吃货国人不会做、不会吃的。
又到了一年一度的樱花节，全国人民纷纷跑去日本看樱花，没去成的，云集在武汉的武大，北京的玉渊潭，南京的玄武湖，杭州的太子湾等地……看着远赴日本的亲朋好友发回来的樱花茶、樱花冻、樱花饭、樱花雪媚娘……捶胸顿足。身为大吃货国民，为什么我们的樱花就只能用来拍照呢？
其实，早在千年之前，我们不仅吃樱花，我们吃一切的鲜花，从早春的杏花，到夏天的荷花，到秋天的菊花，冬天的梅花，都是能拿来吃喝的，绝对当得起“花吃国”的称号了。
早春：素醒酒冰
宋代林洪的《山家清供》记载：“米泔浸琼芝菜。曝以日。频搅，候白洗，捣烂。熟煮取出，投梅花十数瓣。候冻，姜、橙为鲙齑供。”
这款中国版的“花冻”，宋代士大夫们称它为“素醒酒冰”。之所以要强调一个素，是因为在当时，主流的还是“荤醒酒冰”。
这款“素醒酒冰”的原材料，琼芝菜，就是生长在海边的石花菜。这玩儿是红藻的一种，通体透明，口感清爽Q弹，沿海地区常拿它来做凉拌菜。
根据《山家清供》记载，石花菜用洗米水浸泡，放在太阳底下暴晒，要频繁搅动。这种做法的目的是发酵，让藻体软化。
接下来，就是把软化的石花菜取出，洗干净，捣烂，煮熟。这时候我们就得到了一锅琼脂——没错，就是那个你经常见的食品添加剂，也是果冻的主要原料。
当然，吃惯了山珍海味的士大夫可能不喜欢我们这种甜腻腻的果冻。他们的做法是，趁琼脂还没有凝固时，加入去梗的梅花，让梅花的香气融入胶冻之中，既添香气，又增颜色。
等到吃得时候，切成小块，用鲜橙、姜末作为调料，酒足饭饱后，用来醒酒爽脾。要论吃，中国历代士大夫阶层的脑洞，不服不行。
相比于吃惯了肥鸡腊鸭的士大夫，阶层，平民显然更喜欢荤食。清代朱彝尊的《食宪鸿秘》里就记载了一款平民版的“醒酒冰”：“蹄爪煮极烂，加石花菜少许，盛瓷钵，夏天挂井中，待冻取出，糟油蘸用佳。”这是题外话。
仲春：东坡炸牡丹
这个人不仅喜欢自己下厨做饭，还时不时的写个诗，发到微博上馋人：
春天在江边散个步，就写到“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”
在家煮个肉，就写道“不俗又不瘦，竹笋焖猪肉。”
被贬到岭南，就写道“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”
将吃货之魂带到全国各地。当然，作为这么一个史诗级的老饕，春天看花赏花的时候，心里一定会盘算怎么吃花的。
关于炸牡丹，苏东坡有两首诗，一首《雨中看牡丹》：“未忍污泥沙，牛酥煎落蕊。”另一首《雨中明庆赏牡丹》：“明日春阴花未老，故应未忍着酥煎。”
于是，这道东坡炸牡丹的红了。
当然，炸牡丹并不是苏东坡首创。宋人祝穆在他的《古今事文类聚》中就记载了一个关于“酥煎牡丹”的故事：五代十国时代，西蜀兵部尚书李昊是个炸牡丹的爱好者，每逢牡丹盛开的季节，李昊不仅差人向亲朋好友送上许多牡丹鲜花，还会附带着送去一块上好的酥油，并嘱咐亲友，一定要在牡丹即将凋谢的时候，把花瓣摘下来煎着吃，绝对不要让这样美丽的花朵遭受到被遗弃的命运。
堂堂一个大将军，这样爱惜一朵花，颇有张飞绣花，粗中有细的风度了。
事实上，在宋代，这种炸花瓣的吃法相当流行。《山家清供》介绍“牡丹瓣”的做法：“用微面裹，炸之以酥”。裹一层薄薄的面衣，用酥油炸了。这种做法，有点像日本的天妇罗。不仅牡丹可以炸，香气浓郁的栀子花、玉兰花、芍药花，几乎一切无毒的鲜花，都能裹上面衣来炸。之后撒上糖粉、或者蘸干料、酱汁吃。这才是春天的味道！
晚春：荼蘼酒
《红楼梦》用一句“开到荼靡花事了”来暗示贾府的命运。荼靡花就是野蔷薇，开在春夏之交。诗人们看到荼蘼，就哀叹春天的离去。这时候，自然是要做点什么，好好享受最后一点春光的。
从唐代开始，春季踏青、赏花就是一项全民娱乐活动。到了宋代，会玩的士大夫阶层就发展处各种主题的赏春聚会，其中“飞花会”应该算是最具有文人气质的一种了。
“飞花会”一般在荼靡花开的时节举行，聚会上的一饮一食，甚至游戏，都跟荼靡花有关。聚会一定要有酒，“荼蘼酒”是飞花会的专利。宋人杨万里在一首诗里隐晦的介绍了荼蘼酒的做法：“月中露下摘荼蘼，泻酒银饼花倒垂。若要花香薰酒骨，莫教玉醴湿琼肌。”
平民版的荼蘼酒做法很简单，就是把干净的荼靡花扔到酒里，让花朵中的芳香物质溶解到酒体当中。但是杨万里的玩法就很不一样：趁着月色，把带着露水的荼靡花摘下来，用细纱布裹着，悬吊在酒坛子里，不能让酒沾湿花瓣。然后把坛子密封起来，如此几日，让荼靡花的香气自然挥发，溶进酒液，既得了花瓣的香气，又能让酒体清澈如初。这就是“若要花香薰酒骨，莫教玉醴湿琼肌”的秘密。
关于古人如何吃花、喝花、玩花的内容还有很多，只要有心，做法其实并不难。只要有心，一花一木，无一不是春天的味道。
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